测光的模式很多，但基本各个品牌都会设有几个比较重要的模式：评价测光、中央重点测光以及点测光。有些品牌会采用一些其他名称，下面我们整理了几个品牌的测光模式，并给大家解释。
佳能：采用评价测光，中央重点平均测光以及点测光。其中评价测光是一种分区综合测光，它是将画面分成若干区，对各区同时测光后，由计量电路进行综合。比较起来，这种方式的测光精度更高一些。
尼康：采用256分区矩阵测光，这种测光方式实际就是一种分区综合测光，由于采用了256个分区，因此其测光的精度相当高。另外，尼康分区测光还会探测该分区的距离，综合距离判断分区后，尼康的测光系统选择的曝光相当准确。
索尼：采用多重测光，中央偏重重点测光以及定点点测光。其中多重测光为分区综合测光方式，具有相当高的精确度。
奥林巴斯：采用数码iESP测光，点测光以及中央重点平均测光。奥林巴斯的数码iESP测光代表Intelligent Electro Selective Pattern（智能电子选择模式），实际上也是一种分区，测量整个画面的光线强度分布, 然后根据内部储存的参考数据来判断，在光比不是很大的场景下，多数奥林巴斯用户都采用ESP测光的模式。
富士：采用256分区测光，点测光。富士数码相机的输出表现相当不错，除了在CCD以及镜头方面的优势外，智能度非常高的测光系统也功不可没。富士预存的参考数据库相当全面，对场景判断相当准确。
柯达：采用多点测光，中央重点测光以及中心点测光。实际上，我们可以将柯达的多点测光理解为一种分区测光，这种模式下，相机同样在画面中的多个位置同时测光，并比对参考值，而后判断分析，得到曝光值。
小结：数码相机的测光是一门大学问，需要有相当丰富的经验后才能从中体会出一定的规律。对于目前使用全自动档拍摄照片的数码相机用户来说，如果拍摄到的照片中人物过黑或者过白，那么不妨检查一下测光模式，你的创作水平很可能会因此而又提升一步。相信大家都熟练掌握测光模式的选择规律和使用技巧后，使用者们所拍出的照片还会更加漂亮。
一、3D彩色矩阵测光系统
说到D70曝光不能不先谈谈它的测光系统，特别是它的3D彩色矩阵测光系统。D70的3D彩色矩阵测光系统同F5和D1系列、D2H是一样的。这次尼康公司把专业旗舰产品的专有技术下放到入门级相机有其革命性意义。可以预见D100的升级版没有理由不采用3D彩色矩阵测光系统，只是使用第1代还是刚刚发布的第2代还有存疑。
3D彩色矩阵测光系统按我的理解好像也是一个“伪彩色”测光，它最终还是把彩色信息转化成了灰度值。不知我理解的对吗？这一条其实也不重要，对于指导实际拍摄没什么用处，暂且存疑。但这个测光系统的准确率得到了国外尼康用户的一致推崇。
台湾摄影家手札、国内一些刊物的评测结果好像这个测光系统并没有太大优势，其实他们这里都存有一个误区。首先实验设计有问题，他们不知道各种测光系统80%的情况下都是相同的，90%的情况下各种分区测光也是相同的，而3D彩色矩阵测光更重要的是提高了测光准确率，而不能单纯看成提高测光准确性，也就是说别人最高90%的场景测光准确，而3D测光是95%的场景下是正确的。用最普通的场景来测试各个分区测光系统的准确性，结果应该是一样的。由此可见实验设计思想之大谬。
其次，尼康公司的矩阵测光系统有一个共同的趋势，那就是在场景反差超过胶片曝光宽容度的情况下（一般是6档左右，也有人认为只有5档），测光系统有欠曝保护高光细节的趋向。所以，如果你的拍摄场景反差过大，比如8档EV的水平，按照矩阵测光得到的片子肯定整体欠曝了。F5上矩阵测光是如此，D70上也是如此，超过6档的反差，肯定要欠曝。这只是体现了尼康公司的设计思路，保护高光，所以这个时候的欠曝是正常现象。作为一个摄影师只要掌握这条规律，使用各种手段扬长避短就可以了。
现在咱们言归正传，谈谈D70的3D彩色矩阵测光系统的使用。首先说明，3D测色矩阵测光系统使用取景器里的1005像素CCD感光器来收集信息。这块感光器只覆盖了D70取景器的80%(F5的情况不祥，好象是100%）。也就是说，在画面边缘，矩阵测光系统没有感知到光线变化。最后测光系统会把CCD采集的信息与储存的几万张照片信息作比较给出恰当的曝光值。
红框内是矩阵测光系统CCD覆盖区域
其次，D70测光系统依据4个关键因素来判断曝光值
1 画面整体亮度
2 画面反差
3 焦点亮度
4 对焦距离
在这里面最关键的是第2条，整体画面的反差。这个测光系统非常智能，它把整个测光区域分为上下两半，上半部分如果比较明亮，它会自动认为这是天空，如果下半部分有物体在焦点上，它会认为是要拍摄以物体为主以天空作背景照片，从而忽略天空在画面曝光中的重要性。而且如果你是逆光摄影，只要主体还在对焦区，它在大部分情况下（画面反差没有超出动态范围，主体大于画面1/3）也会根据画面反差自动判别出来，给出比较合适的曝光值。当画面反差超出动态范围的时候，矩阵测光系统倾向于保护高光细节，而使整体画面欠曝。因为在数码摄影中，高光过曝后后期无法挽回，而暗部欠曝仍可以挽回（代价是暗部噪音显著增加）。
当画面整体亮度非常昏暗的时候，中心区域的加权值最大，测光系统会认为这个地方最重要。当整体画面非常明亮的时候，它要不就取各处平均值要不就取各处测光的最小值。如果画面各处反差极低，矩阵测光系统将只取中间区域的测光值而不管整体画面亮度。如果画面反差很大，主体不在中间，主体甚至整个画面都很可能欠曝。如果画面反差很大，而主体在中间，但没有超过画面1/3大，主体也肯定欠曝。因为这个时候测光系统会平均各处测光值，主体由于没有足够大小所以不足以影响平均值。
通观网上各家D70评测，都一致对D70的3D彩色矩阵测光系统赞誉有加。当然也有人指出，尼康公司处于保护高光的目的，把它所有的DSLR矩阵测光系统都调整为欠曝倾向。但是即使有欠曝倾向也是一致性非常强的，也就是说都曝光补偿+0.3-0.7EV将得到正确的曝光。按说矩阵测光系统在厂家开发时已经进行了各种补偿，用户不应该自行补偿，但考虑到数码摄影的特殊性（保护高光，以免后期处理难于挽救），尼康公司在曝光考虑上倾向于更保守一些，所以用户自行补偿也说得过去。
二、中央重点平均测光
中央重点测光是一种很成熟的，相对比较“老派”的测光方式，但很多职业摄影师仍然长期坚持使用。因为在他们职业培训的年代只有这种相对先进的测光模式，并且在大量的摄影实践中已经积累了丰富的经验。直到今天他们仍然对矩阵、分区测光存有疑虑，相信自己积累起来的基于中央重点测光的经验。这个只是个人习惯而已，应当受到尊重。D70的中央重点平均测光，跟其他相机大同小异。这里指出一点，这个中央重点测光区域在D70上是可以通过菜单调节大小的。调节范围从6mm, 8mm（默认）, 10mm, 12mm可选。其中默认8mm区域比中央测光圈要稍小一点。一般选择默认8mm即可，改变中央测光区大小的情况并不常见。这种测光系统的特点是测光值的75%权重分配给了中央区，另外25%分配给了其它区域。使用这种测光系统必须遵循“白加黑减”的补偿原则，需要一定的经验积累。
中央测光区比中央测光圈实际上要小一些。
三、点测光
点测光也是一种常见的测光模式。这种测光模式对于广大业余摄影爱好者来说：看上去很高档，用起来很潇洒，出来照片很沮丧。之所以这么说是因为大多数人不知道应该点测哪里，是否需要补偿，补偿多少？它需要不断地摸索各种情况下的、不同拍摄主体之间的关系。必须深刻领会这里面的奥秘，积累丰富的经验。所以我不推荐一般爱好者特别是摄影初哥使用这种测光模式。
D70的点测光是与取景器里的5个对焦点联动的。那5个对焦点就是点测光区域。点测光范围是以对焦框为中心，比对焦框面积再大50%的区域，也就是整个画面的1%。如果你在菜单自选功能第3项“AF区域模式”中选择了“动态对焦区域”而不是单点对焦，在连续对焦模式如果被摄主体从一个对焦框移动到另一个对焦框，点测光感应器会自动移动到相应的对焦框。非常棒！但是如果你选择了“最近主体优先”方式的对焦，点测光感应器将一直固定在中央对焦框！这点要引起注意，避免测光失误。
点测光分布情况
四、D70测、曝光特性
1 D70更像彩色反转片：一方面相对彩色负片很小的曝光宽容度，需要精确曝光。另一方面宁欠勿过。彩色反转片欠曝宽容度大，而且有时候反转片欠曝会呈现一种意料外的浓郁色彩。D70欠爆主要考虑的是后期加工的可能性，因为RGB值一旦达到255，255，255，就不可挽回了。
2 D70彩色矩阵系统倾向于欠曝，我们可以在相机内预置自定义反差曲线，用以调整画面色调反差。也可以在后期通过Photoshop的curve工具来做简单调节就可以达到满意的效果（曝光准确的基础上）。由于D70采用12位NEF文件，允许我们进行深度后期加工而不用付出很大的像质代价，我们又有强大的工具可以灵活控制曝光特性，这就是数码单反的一大优势。
3 避免使用任何“情景自动曝光模式”（自动、人像、风景、夜景、夜景人像、运动、微距这7种曝光模式）。这些曝光模式取消了用户对测光模式的选择，只允许你使用3D彩色矩阵测光模式，并且关闭曝光补偿功能，使你永远也不能按自己的意志来控制相机。更糟糕的是，在这种自动模式下菜单内的“优化影像”部分被整体屏蔽，把D70真正变成了“口袋小DC”。
4 D70机内有很好的指导曝光的工具：直方图和高光显示。应该充分利用好这两个工具确保曝光准确。直方图的解读将在以后讨论。这里说一下高光显示。D70的高光显示与D1系列不同，D1系列高光数值到255，255，255时，相应区域才会闪烁，而D70在接近255，255，255时相应区域就已经闪烁，但具体多少数值高光区域就开始闪烁目前还不知道。通过这一改进也说明尼康公司非常关注高光过曝的情况发生，想尽办法防止画面中高光区域被洗白。
五、直方图的解读
D70的机背直方图显示不同于Photoshop。D70直方图显示的是亮度通道，水平轴用0（纯黑）到255（纯白）的灰度值来表示，左侧是纯黑色（亮度为0），右侧是纯白色（亮度为255）。纵轴表示像素多少，也就是有多少像素堆积在特定的灰度值上。Photoshop的直方图则是RGB图，显示RGB通道。所以两者图形是不一样的。
D70直方图的显示：
1 直方图右侧像素溢出，左侧无像素。
提示：a 曝光过度，应减少曝光量。b 画面失去高光细节，后期无法挽回。摄影师应该避免此类情况出现，除非画面里有纯白的物体。
2 直方图左侧像素溢出，右侧无像素。
提示：a 曝光不足，应增加曝光量。b 画面失去暗部层次，溢出部分如使用NEF格式后期不保证能完全挽回。JPEG格式下基本上不能挽回。
3 像素两边溢出。
提示：画面反差超出动态范围。如果是逆光人像或其他近距离高反差主体，可以使用闪光灯平衡补光。如果是风景照，请使用中灰渐变镜。有时候高亮度画面同时出现黑白两色也可以出现这样的图形，这种情况下可以判定为正常。
4 像素堆积成很窄的尖峰。
提示： 拍摄了灰板或整个画面是纯色的。或者是整个画面极低反差。如果极窄的尖峰在最左侧或最右侧的格子里，分别说明欠曝和过曝。如果是画面极低反差造成的情况，可以在后期用photoshop的curve工具调整。
5 像素从左到右均匀分布在整个直方图内。
提示：整个画面极高反差。解决方法: a 改变拍摄角度，避免照度强烈变化。 b 使用闪光灯等手段给暗部补光。
6 任何左右两侧没有溢出，中间有波峰波底的图形。
提示：正常曝光。如果画面中出现纯黑色或纯白色，或极暗淡的背景，左右分别溢出可以理解。尽量不要曝光过度，而使像素从右侧溢出。在保证右侧不溢出的情况下，鼓励尽量使波峰向右色移动。这样保证了在不高光洗白的条件下充分曝光，以减少D70产生的噪音。当然，曝光从来都是具体情况具体分析，有故意欠曝的，也有故意稍稍过曝的。大家还是自己多实践，总结经验，理解并利用好直方图，更灵活的指导我们曝光。
六、复杂情况下的一些测光技巧
实际上，这部分内容已经超出了D70这个特定相机的测光范畴，而是讲普遍意义上测光的一些小诀窍。这样可以使很多摄影入门者可以更快地找到准确曝光的捷径。
1 别忘了蓝天。拍摄朝阳、夕阳、晴天雪景下的风景、华灯初上的黄昏夜景、黄昏月升，用中央重点或矩阵测光读取天空的数值，按照它曝光，你将会有惊喜地发现！拍摄朝阳、夕阳最大的苦恼就是太阳在画面里起到很强的干扰作用，从而使画面曝光不足。这个时候把镜头对准太阳旁边，画面里不包括太阳，读取数值，就是它！你的曝光正确了。雪景下如果是用常规中央重点曝光经常是白雪变灰雪，没问题，读取蓝天数值，你又可以轻松搞定烦恼的曝光补偿。但此法有禁忌：阴天。别去读取阴天的天空，那样你会死得很惨。
2 时时看看绿草绿树。遇到森林里的瀑布，遇到阴天下的田野。中央重点测光方式把整个画面框住绿色植物，读取数值，然后做-2/3档（普通绿色）到-1.3档（暗绿）的补偿，那就是正确的曝光值。
3 伸出你的手掌，那是你的肉灰板。当你拿不准曝光值的时候，在同等光线条件下，伸出手掌，把手掌充满整个画面或接近充满整个画面，用中央重点测光读取数据，然后作+2/3档补偿（胶片机），D70很多时候可能要做到+1档补偿，那就是你的曝光数据。
4 数码摄影遵循的总原则应该是：人像不要欠曝，风景不要过曝。人像摄影时，观众的眼睛对画面通透性要求高，对噪音容忍度低，对背景曝光不很关注。这个时候要求人物主体脸上光滑不要有杂质，稍稍过曝一点点有助于消除脸上斑点。即使过曝需要后期调节，只要面部没有高光洗白，减曝光不会增加面部噪音。风景摄影强调影调层次，对画面整体噪音容忍度稍高，所以只要前期没有高光洗白，后期通过调整修改能够得到层次丰富、颜色鲜艳、噪音适度的风景照。
七、直方图及曝光实例
(以下所有图片都是原图未作任何修改。)
1 这是灰板的直方图。因为直方图的中性灰定位于13%的灰度值，而灰板则是18%的灰度值，所以这条窄峰会在中线稍稍偏左一点。
2 这是黑白两色各占50%情况下3D彩色矩阵测光的表现。可以看出D70确有保护高光的倾向。我分别测试了上下、左右黑白颠倒的结果，直方图和测光值是一样。
3 由于我没有标准色板。拿儿子的魔方大略试验了一下。确如想象，直方图呈现出多尖峰排列。
4 这是典型的画面反差超过CCD动态范围的直方图。
6 今天早上去拍日出，拿几张样片来探讨。这一张（套头），按照朝阳旁边天空读数，整个画面完美曝光。
7 日出后，按照矩阵测光拍摄（第1张），高反射的沙滩和高亮天空使矩阵测光不准确，改用中心重点测光（第2张），测量沙滩后＋2/3档后，整个画面曝光完美。拍摄后经检查EXIF信息，矩阵测光欠曝了1档。
8 3D彩色矩阵测光在侧光、顺光、阴天条件下，光比不是很大的情况下，基本上都有完美表现。日出后的沙子被照射成了温暖的黄色，表现的很好。
9 在侧光下，同时出现黑白物体的时候，表现也不错。尽管还有后期调节的必要。
10 在极端复杂的情况下，如这一张，背景是白色，前景有大面积的黑色衣服，还有绿色和红色，矩阵测光（第1张）稍稍欠一点点。改用中央重点（第2张）测量绿色，作-1档的补偿，结果更接近完美（个人口味）.
向你介绍拍摄逆光人像的4种方法 (转贴)
逆光拍摄应该注意什么
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。 也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
用光技巧
对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个
树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
问题
露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。 要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。
起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?
最后的提示
天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。 不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。
想学习下闪光灯的运用，光TTL就要把我搞晕了。但基本明白了，曝光控制是事前控制，闪光控制是事后控制。
这似乎多少解开了我的一个困惑：在P模式下开闪光灯，对较暗主体测光时，曝光补偿失灵，即无论我增减，总是固定在一个值上，如60/4.5。因为此时，测光的结果肯定是需要更多的曝光，而相机把EV固定在一个值上，剩下的缺口都是由闪光灯自动调节补偿。无论怎样曝光补偿，主体最终都只能是一个“标准”曝光。
因此，使用TTL的基本原则：通过EV控制背景，通过闪光补偿控制主体：
1、在使用闪光灯的情况下，曝光补偿对于主体是无效的；因为闪光灯会根据主体的亮度，自动调节闪光输出，最终将主体亮度补偿到标准值。
2、此时，如果增减EV，其意义仅在于调节背景的亮度。
3、除非故意要得到偏亮或偏暗调子的主体，否则一般不要增减闪光输出；闪光补偿的作用，仅是为了得到偏亮或偏暗的主体的效果。
查了下D50的说明书，关于TTL的：
“当CPU镜头和内置闪光灯……一起使用时，相机支持以下几种闪光控制类型：
“针对DSLR的i-TTL均衡补充闪光：调整闪光输出，以达到主要拍摄对象和背景之间的自然平衡。
”针对DSLR的标准i-TTL闪光：只针对主要拍摄对象调整闪光输出；而不考虑背景亮度。在强调主要拍摄对象而忽略背景细节的拍摄中，或者使用曝光补偿时，建议使用本选项。
“标准i-TTL闪光控制可用于以下两种情况：选择了点测光，或在使用内置闪光灯的情况下选择了曝光模式M。针对DSLR的i-TTL均衡补充闪光用于除此以外的其它情况。”
说明书的翻译似乎很糟糕。看了下相机菜单中，并无闪光灯“标准TTL”和“均衡TTL”的选项。因此可能是说，只要使用了点测光或者M模式，闪光就是标准TTL。否则就是均衡TTL。
最困惑的问题：“主要拍摄对象”是怎么定义的？最近主体？还是当前对焦点上的物体？
一、考虑下逆光人像的闪光灯补光：
1、使用点测光
对背景测光，锁定曝光。由于曝光量小，背景可以有细节。然后对拍摄对象对焦、拍摄。闪光灯对主体进行补偿，通过TTL控制使主体得到标准曝光。
1) 这个思路就是，背景的曝光我来控制，人像的曝光由TTL来控制。由于TTL是事后控制、自动调节，所以对背景的曝光量的控制不会影响到主体。
2) 要锁定曝光，当然可以用M模式，也可以用P、A、S模式加“曝光锁定”键，但应通过菜单设置使得该键只锁曝光不锁对焦。
掌握了以上的思路其实就够了，以下只是小窍门：
1) 如果背景光线较强，可以用快门优先，直接将速度设到最大同步速度，如1/500，然后再对背景测光。
2）如果背景光线不算太强，可以用光圈优先，从容控制景深。
3) 如果希望背景（比如天空）比18灰偏亮一点，可以增加曝光，不会影响主体。
2、使用矩阵或中央重点测光
此时闪光灯是“均衡补充”的状态（在不用M模式的情况下）。也就是说，是自动调节达到主体和背景的平衡，具体机制不详。似乎就是直接对主体对焦拍摄，曝光补偿的影响不详。用矩阵均衡试拍了一下，似乎主体偏暗。由此猜测：
1) 当TTL发现总体亮度达标时，就关闭了闪光灯；而此时主体亮度仍然未达标。
2) 背景的亮度，由于矩阵的平衡计算，所以容易过曝。
3) 综合而言，闪光输出的强度，要受背景光的影响。闪光的效果削弱，相对较为接近本来的环境光的效果。
4) 如进行曝光补偿，对较暗的主体基本无效，只对背景有效，因为TTL仍然是按照总体达标来关闭闪光灯的。
5) 也就是说，正曝光补偿削弱闪光的效果，接近自然光；负曝光补偿强化闪光的效果，避免背景过亮。
以上关于矩阵平衡时曝光补偿的效果，尚有待验证。
二、夜景人像
似乎相对简单，主体的亮度交给TTL，致要根据背景确定合适的EV就可以了。最简单的大概就用“慢速同步”就是。
三、侧逆光
情况似乎要复杂些，以后再慢慢学。无忌的说法是：按照高光部分测光值为基础来进行闪光补偿，至于补偿多少，需要根据高光与暗部的差别而定。
以上只是我自己的推演，如有大虾看到错误之处，肯请指正。
继续学习：
在光圈优先曝光模式下的闪光补偿作用图示
http://www.xitek.com/info/showarticle.php?page=1&id=1076
逆光下用闪光灯补光的困惑
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=389170
如何使用闪灯
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=418698
http://www.planetneil.com/faq/flash-techniques.html
| 欢迎光临 广西摄影网 (http://gxphoto.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |